Из-за этого регламента в России долго не мог прижиться популярный в Европе «самовяз» - то есть привычный нам галстук длиной 120-150 см, который завязывали вручную.Узел тщеславия
Галстук, который мы носим сейчас, появился лишь на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. однако его история уходит в прошлое значительно глубже, и в этой истории величие сильных мира сего и слабости простых смертных завязаны в один узел.
Недавно кембриджские физики с помощью математического моделирования выяснили, что существует 85 способов завязывания галстука. При таком разнообразии самое удивительное - полная непрактичность этого предмета туалета. Завязывать его долго и хлопотно; туго затянутый, он стесняет дыхание и при этом не спасает ни от холода, ни от ветра, в отличие от своего «родителя» - шейного платка, Тот исправно защищал от сквозняка моряков, путешественников, ковбоев, а до них - римских легионеров. На римской колон не Траяна, воздвигнутой в 13 году, шеи воинов украшены завязанными узлом платками, известными под названием «фокалес». Еще более древние платки обнаружились в Китае, у солдат знаменитой глиняной армии императора Цинь Ши-хуанди, жившего в III веке до нашей эры Шейный платок и позже оставался частью военной формы и во дворцы знати допущен не был. Там царствовал воротник, прошедший путь от многоярусного ожерелья египетских вельмож до плоского «мельничного жернова» испанских грандов. Мода на последний держалась по всей Европе до середины XVII века, хотя он был очень неудобен - голова словно лежала на блюде, и знатный модник не видел собственных ног, а порой и рук.
Переворот в шейной моде произошел в 1663 году, когда в Париже прошел смотр хорватской конной гвардии, состоявшей на службе у короля Франции. Во время парада Людовик XIV обратил внимание на цветные платки на шеях хорватских всадников - у рядовых из обычной ткани, а у офицеров - из дорогого шелка и с кистями. Король-Солнце, обожавший все новое, тут же велел придворному модельеру изготовить себе дюжину таких платков. Естественно, для монарха их сделали из лучшего батиста с кружевами, а вскоре в штате придворных появился «личный платочник Его Величества», надзиравший за состоянием королевеких платков. Разумеется, королевская мода мгновенно распространилась среди знати -так и началось триумфальное шествие галстука по миру.
Новый предмет одежды получил во Франции и других европейских странах название cravate, происходящее от «хорвата» (croate). В русский язык слово «галстук» пришло из немецкого - от Halstuch, что означает «шейный платок», хотя сами немцы называют галстук, как и почти все в Европе, - Krawatte.
Утвердившись в Париже, мода на галстуки пошла вперед семимильными шагами. Одна из королевских фавориток, Луиза де Лавальер, изобрела бабочку - в честь нее этот вид галстука долгое время звался «ла-вальером». Следующее нововведение относится к 1692 году, когда англичане встретились на поле битвы с французами у бельгийского городка Стейнкирк. Застигнутые врасплох французские офицеры не успели завязать свои кружевные галстуки и просто намотали их на шею, пропустив концы в верхнюю петлю камзола. Что не помешало им победить. В их честь парижские щеголи начали носить галстуки «стейнкирк» -тонкие, отдаленно напоминавшие современные. В 1770-е годы такие же стали носить и английские модники, получившие прозвище «макарони». Однако новая мода продержалась недолго - в высших кругах по-прежнему предпочитали носить пышный бант и кружевные жабо.
Вскоре грянула Французская революция, объявившая вне закона и аристократов, и их жабо и лавальеры. Бал правил плебейский шейный платок. Истинные революционеры носили красный, умеренные - предпочитали белый и непременно батистовый. Последний в эпоху торжества реакции превратился в роскошный «инкруаябль» (невероятный), который оборачивали вокруг шеи в несколько слоев, завязывая в нужных местах узлами. Задрапировать себя в этот шедевр моды было непросто, поэтому в Париже 1800 года процветали курсы по завязыванию платков. На балах того времени появилось и другое оригинальное украшение - алый галстук-шнурок, который носили на шее те, чьи близкие погибли на гильотине.
Парижскую моду подхватили британские денди. Главный из них, Джордж Браммел, ежедневно посвящал завязыванию шейного платка не менее часа. Изобретаемые им оригинальные узлы расходились по всей Европе. Браммел стал признанным законодателем в мире моды. Но кончилось все печально - наделав долгов, главный денди вынужден был скрываться от кредиторов и умер в нищете. Вслед за ним скончался и платок, «убитый» тем, что на смену стоячему воротничку пришел отложной. Галстук - почти такой, каким мы его знаем сегодня, - стал обязательным для всех мужчин, желающих войти в светское общество, а способы его завязывать - предметом серьезных исследований.
В 1818 году в Лондоне вышла книга «Неклоситания», ставшая библией мужчин-модников. В ней были приведены 14 способов завязывания галстука. В 1827 году книгу «Искусство завязывания галстука», написанную известным французским журналистом Эмиль-Марком де Сент-Илером, издал Оноре де Бальзак. В предисловии великий писатель утверждал, что «мужчина стоит того же, что и его галстук, - это он сам, им он прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух». Судя по книге, во Франции начала XIX века галстуки шили главным образом из шелка, атласа, кашемира и шерсти. Различались они и по видам узлов, и по расцветке. Так, галстук из плотной клетчатой ткани назывался «Вальтер Скотт», а широко завязанный, не стягивающий горло, - «Байрон». Кстати, галстука «Бальзак» так и не появилось, сам автор «Человеческой комедии» предпочитал банты.
Российские читатели еще в 1829 году узнали о «сорока фасонах повязывать галстухи» из книги анонимного автора, переведенной с французского. Автор открыл тайну: оказывается, причиной вражды Наполеона к англичанам было то, что именно этот «промышленный народ» изобрел идеальный узел для завязывания галстука. Без тени сомнения книжка предписывала, кому какой галстук носить: «математический» - инженерам, «по-маратски» - «молодым юристам», «неглиже» - «для дома и деревни». Был в этом списке даже «галстук любви», который «приличен только одушевленному цветом молодости лицу». Однако французские «галстухи» у нас не прижились. В России того времени уже существовал довольно строгий галстучный регламент, допускающий лишь парадные, повседневные и выходные галстуки. Исключение делалось лишь на зимний период, когда разрешалось носить теплый дорожный галстук, больше похожий на шарф. По воспоминаниям современников, его часто носил вечно зябнущий Гоголь. Из-за этого регламента в России долго не мог прижиться популярный в Европе «самовяз» - то есть привычный нам галстук длиной 120-150 см, который завязывали вручную. Его презрительно именовали «селедкой». Считалось, что такие галстуки носят только полицейские шпики. Поймав их с презренной «селедкой» на шее, революционеры могли на ней же и повесить. Впрочем, чаще вешали самих революционеров, недаром виселицу окрестили «столыпинским галстуком».
В отличие от России в Европе галстуки-самовязы носила прогрессивная молодежь - в противовес знати, которая долгое время сохраняла привязанность к галстуку-бабочке. Правда, бабочку носили также лакеи и официанты, что порождало определенные неувязки. Интрига одного из рассказов Честертона построена на том, что вор, укравший столовое серебро в престижном клубе, надел бабочку, поэтому лакеи принимали его за джентльмена, а джентльмены - за лакея. Быть может, по этой причине к концу XIX века высшее сословие перешло на «пластрон» - шейный платок, который обвязывали вокруг шеи, стягивали узлом и закалывали декоративной булавкой. В Англии этот вид галстука шили исключительно из шелка и называли «аскотом» - в честь знаменитых скачек в Аскоте, куда съезжался весь высший свет.
Люди попроще предпочитали «регат», появившийся в 1870-х годах. Это был застегивающийся на пуговку под воротником галстук с готовым узлом. Само название показывает, что его изобрели яхтсмены, которым было не до тонкостей моды. Сегодня регат носят военные, полисмены, железнодорожники и представители других профессий, в форменную одежду которых входит галстук, а возиться с его завязыванием нет ни времени, ни желания. У нас этот галстук чаще всего одноцветный, а вот каждый из 200 полков британской армии по традиции носит регат собственных цветов, но, как правило, в полоску. По английской традиции, полоски должны идти по диагонали слева направо. Американцы, которые после Первой мировой войны стали законодателями мод в галстучной индустрии, считают, что на «правильном» галстуке полоски располагаются исключительно справа налево. При этом каков фасон галстука, до 1920 года было совершенно не важно.
В 1920 году нью-йоркский портной Джесс Лангсдорф запатентовал свой «идеальный галстук», сшитый из трех стандартных частей. С тех пор фасон галстука остается практически неизменным; меняются только его ширина и рисунок, но уж здесь вариантов было и остается великое множество. Уже в 1920-е годы в моде были галстуки, расписанные вручную в популярных стилях кубизма и ар-деко, а в 30-е годы появились первые «пляжные» галстуки - с яркими пальмами. С большим опозданием - в 50-х годах - они вошли в моду у советских стиляг под названием «пожар в джунглях». В СССР, где после революции галстуки изготавливало лишь единственное московское ателье, обшивавшее дипломатов, к этому «буржуазному» атрибуту долгое время относились с презрением. Был, правда, красный галстук, который гордо носили миллионы пионеров СССР, а потом и других соцстран, но по фасону он скорее относился к пластронам, то есть платкам.
Только после войны советские чиновники сменили толстовки и полувоенные френчи на костюмы, и произошло триумфальное возвращение галстука - широкого, старомодного и обязательно черного; цветной считался признаком вольнодумства. Чем, собственно, он действительно и стал в эпоху «бунтующих шестидесятых». Галстуки расписывались этническими узорами и делались из таких непривычных материалов, как кожа или пластик. К тому же этот исконно мужской аксессуар все смелее осваивали женщины. Первой здесь, как водится, была Жорж Санд. Но только в середине XX века ее гордое одиночество разделили тысячи бизнес-леди, секретарш и простых студенток, вдруг осознавших, что галстук - это не только стильно, но и весьма сексуально. В Японии галстук носят все школьницы; в США на 60 проданных мужских галстуков приходится 40 женских. И все же в большинстве стран галстук по-прежнему остается мужской гордостью. Не так давно, например, дизайн-студия Satya Paul, один из известных представителей индийской модной индустрии, организовала в Мумбае выставку самых дорогих в мире галстуков. Главным экспонатом стал галстук, принадлежащий звезде индийского кино Салману Хану. Он был создан из шелка с золотыми нитями общим весом в 150 граммов и украшен 271 бриллиантом. Стоимость галстука - 220 тысяч долларов. А ведь до недавнего времени самым дорогим считался галстук, который король Людовик XVI снял с себя, идя на гильотину. Он был продан на аукционе за 60 тысяч евро.
Средняя цена галстука в гардеробе преуспевающего бизнесмена значительно ниже и редко превышает 200 долларов. Даже у глав фирм, которые их шьют, хотя их доходы исчисляются миллионами. По самым скромным подсчетам, галстуки регулярно носят шестьсот миллионов мужчин, и в гардеробе даже среднего западного бизнесмена их, как правило, несколько десятков. Для сравнения - японскому деловому человеку хватает семи - по числу дней недели. Россия, как обычно, посередине, но ее элита быстро осваивает сложный «язык» галстука.
Психологи считают, что «язык галстуков» в самом деле существует, хотя в разных странах одни и те же «слова» могут означать совершенно разные вещи. Так, например, однотонный галстук в восточных странах, особенно монархических, очень часто подчеркивает преданность королю. Тогда как в Европе он, как утверждают психологи, говорит о скрытности и осторожности владельца. Если же вы наденете галстук в широкую полоску, вас, скорее всего, буду считать самоуверенным человеком. А галстукам в крапинку или в горошек, считается, отдают предпочтение натуры энергичные и неутомимые. Возможно, именно из-за того, что галстуки становятся все красноречивей, особенно важные вопросы политики высокого ранга предпочитают обсуждать на «встречах без галстуков».
Последнее время против галстуков все чаще выступают врачи. Они говорят, что он может быть вреден для здоровья, поскольку повышает кровяное давление и увеличивает риск глаукомы. Все это можно объявить надуманным, но что возразить против того, что галстук ограничивает - причем весьма ощутимо - нашу свободу, мешал дышать полной грудью в угоду условностям? В многих фирмах начальству, прежде непримиримому, все чаще приходится мириться с нежеланием персонала носить «бесполезную удавку». Кое-где введены «пятницы без галстуков», в других местах их надевают только по понедельникам. Восстают против галстука и исламисты, связывающие его с «тлетворным влиянием Запада». В Иране после революции 1979 года за ношение галстука можно было легко получить сорок ударов палками. В итоге сегодня иранские мужчины по-прежнему носят европейский костюм, но без галстука.
И все же бальзаковская мудрость «галстук -это человек» не утратила своего значения. Если значительная часть жителей Земли упорно держится за ненужный и даже, возможно, вредный для здоровья кусок материи - значит, находит в нем что-то важное, позволяющее раскрыть себя с неожиданной - или, напротив, ожидаемой - стороны. И если человечество в своем стремлении показать себя во всей красе не изменится - а надеяться на это, судя по всему, не стоит, - то галстуку суждена еще долгая и богатая событиями история. "Gala Биография"
|
